由于是假日，因此有许多斯国人民前来山岩寺朝拜。
报导：黄亚瑞
从狮子岩（Sigiria）下来，我们回到酒店Sigiriya Village Hotel，住了一宿，隔天（6月15日）早上我们去参访斯里兰卡的石窟－丹布拉（Dambulla）山岩寺。
笔者记得数年前跟随大陆台湾两岸学者教授参访过中国丝绸之路的敦煌石窟，种种的佛像壁画，至今印象犹新，如今来到南岛的佛像石窟，又是另一番景像和滋味。
丹布拉山岩寺的背景其实是二块大岩石叠成，古人逐步在小岩石的山洞内塑佛像、画壁画、造舍利塔等，造就了斯里兰卡一座历史性的佛教标志。这座丹布拉山岩寺其实就在岛的中央点，在地理上是这岛国的东西部交汇处，在气候上是乾地连接岛中高山的高原，而在公元前已有人类在此活动生存，後来更成为僧侣的修行处（当时尚是森林）及有一朝还是斯国帝王的避难所。
丹布拉山岩寺其实是个石窟，二块大岩石就像拱形的“龙背”罩著，是“风水”绝佳的宝地，占斯国一个重要的历史宝库，因为考古学家在这地区发掘了早于石器时代的遗物，并从此埋葬地发现了先民耕种的迹象。
6月15日早上，我们乘巴来到山脚下，然后徒步上山（坡）。这也是一个热闹的景区，刚好当天是斯国的假日，有好多的斯国人来朝拜。今天是个好天气，我们来到山门前，照例脱下鞋子，走过山门，来到寺前的大院，院前种有棵菩提树，凉风习习，菩提叶子时不时落下来，大家心情都很舒畅。
佛教寺院的气氛到底还是不一样，这里每个人都显得很悠闲自在，没有争先恐后，不像中国人或华社的庙会，搞得热哄哄的。这个山岩寺，可分布成三大区，每区有不少的石洞，至今所发现的一共有73个，先有洞穴人在内生活，後有僧人在洞内修行，从古至今有廿二世纪之久，尤其是我们现在参观的第一区的石窟，分为五个洞穴，出现不同时期人类的活动遗迹，而现今成为佛教的石窟，也是山岩寺中最特出的一个。
不同于中国的石窟，当局连著石窟建了山岩寺，有大门入口、窗口、围墙等，让人有非寺非窟之感。我们参访的这一群石窟，叫做丹布拉的黄金石窟（Gold Cave Temple of Dambulla）。游客一进入洞窟中就可看到公元十二世纪时斯国古都婆罗娜鲁哇（Polonnaruwa）国王Nissanka所留下的碑文，意思是佛像是他所立的，同时也举办了数次大法会。接著下来的皇帝也抢功立碑，一直沿袭到公元18世纪，直到1938年才建立起洞外的山岩寺。洞内的壁画由好几代师徒所绘制，洞内的佛像、菩萨像、神像、帝王神像、僧侣像等拥有不同的姿态。占洞内2千5百方尺的壁画是东南亚最大和最古老的，它的特色是重复的佛像和其弟子们的画像盖满了整个洞窟，之中当然记录著佛陀生平的故事等等。
第一个洞窟是阴暗的，窟内没有照明灯，我们只能借外面的光线照进来时略看一二。据称室内有七尊塑像，佛陀的涅盘像、阿难陀、大梵天及四尊其它的佛。大梵天是印度教的主神，但也安置在其中。佛的涅盘像的体型是硕大的，有十四米长，它的脚底雕上了精美的千瓣莲花花纹，非常光滑，像罩上了一层纱布。这个洞窟叫“大梵天洞窟”，据称是他用神通开辟了这个洞，他的像被安置在佛头前，而阿难陀在佛陀的脚下。在历史洪流中，它不停的被粉饰过无数次，在入口处记载著公元一世纪被罗门留下的碑文记录，历史可说是非常久远难得。
第二个洞窟大得多，长有52公尺，宽有23公尺，高有7公尺，洞窟最令人惊叹不是历史性的佛像，而是壁上的精致壁画，充满了炫目的金黄色，散发著高贵的气息和光彩，述说著佛陀出生、出家、修行、成道及涅盘的故事，尤其是洞窟上端的壁画，一副大大的世尊说法像从游客或香客的头上罩下来，令人感觉到其神圣和振憾的力量。这尊世尊的壁画非常的古朴和形象化，不像中国佛像的立体感，它身著金黄色袈娑，没有任何装饰，坐在金刚宝座上，座上的莲花也极其简单，世尊身上发出数重光圈，以黑色、白色、橘红色、浅黄色描绘，头上有火焰图案，据称这是表示世尊曾经修持菩萨道的象徵。当然，世尊的样貌是以斯里兰卡人为蓝本，头上罩著一个大红光。在世尊画像的右下角是他的五个比丘弟子，其左下角是大梵天、帝释天神，而围绕其上空的诸家天神，手拿著各种法器、乐器、花朵、扇子、香、灯等，都赤裸著上身合掌敬礼供养，细细端祥，诸天神中还有鸟头的及水族的龙天，据称这是世尊第一次的说法图，难怪画得如此庞大。世尊壁画的右端上方是世尊的降魔图，有诸多魔王Mara的女儿跳舞向世尊诱惑。其下的壁画是世尊开悟後，因其法甚深，恐怕众生难以领悟而不想说法，结果帝释天下来，因怜悯众生而向世尊请法。再其下的壁画是世尊在竹林精舍说法的状况。世尊壁画的左面是无数的世尊画像，整个壁画就像有无数的佛（据称有1,500尊）和无数的花朵在你前方虚空，似幻似真，令人目炫。
当我们刚要继续观赏洞窟的时候，众人被请了出来，因为在上午11时的时刻，白衣居士在洞窟内有个供佛仪式。我们在“寺”外闲聊了一阵子，大家又进洞内去朝拜了。这个洞窟原叫做“帝王的洞窟”（Cave of the Great Kings ），原来在公元前一世纪，斯国的皇帝Vatta Gamani Abhaya 先开发了这个洞窟，然后在公元後12世纪Nissanka Malla国王在此洞窟又立了50尊佛像，他也把自己的塑像连同石碑文立在洞口门，真是人死留名，万古流芳。我们进入洞窟口的左角门时，正前方是一尊立佛像，是连著上方石壁整块雕出来的，左右立著弥勒菩萨像和观音菩萨像，有一层白妙布笼罩前方，提醒香客对佛像的尊敬，有些香客在佛前的桌上供了些花。我们从坐佛的左方移动，其左前方是一座舍利塔，有八尊坐佛像，洞窟右方是个水缸，盛著从天花壁渗下的水滴，画家们很幽默的在壁缝间画上鱼只，据说此水能治病。围绕著洞窟四周的是各形各色的立佛和坐佛像，估计有16尊是站的和40尊是坐的，代表过去的诸佛和现在贤劫的四佛，还有印度教湿婆神（Vishnu）及护法神祗（Saman）也在洞内发现。洞窟内的壁画也绘有国王Vijaya，佛法传到斯里兰卡的情景，还有菩提树转植在斯国时的场面也如声绘影，是非常珍贵的历史资料。
从第二个洞窟出来进入第三个洞窟，被称为“伟大的新洞窟 ”，是公元18世纪斯国康弟（Kandy）皇朝，Kirti Sri Rajasin ha 王在一位出家人的鼓励下建造的，所以它俱有康弟时期的风格，其最大的特色是有一尊30尺长的世尊涅盘像，及50尊的立佛和坐佛像，和一尊康国王的立像，以我个人的感官觉得这一期的佛像多少缺乏了“古意”，感觉不到佛像所发出的深远的能量，彷佛离我们越来越远，这会不会是心里作祟呢？第四个洞窟和第五洞窟都是超小的，我们要排队挤进去，甚至以外国游客的特权先进去参访。第四个洞窟也有一尊“睡”佛和舍利塔，而第五个洞窟有佛像、当地神祗及印度神Vishnu像。
国王像。
在公元1815年斯里皇朝结束後，丹布拉山岩寺的发展就断了层，斯里兰卡进入英殖民地时代。虽受英国殖民政府的欺凌，强硬的要把天主及基督教代替佛教，但是佛教已经深入民间，有见识的佛教僧侣勇敢的站起来对抗英殖民政府，维护了佛教在斯里的地位和利益。至今，虽然丹布拉山岩寺在历史上经过无数次的重修和粉饰，艺术家及其後代们仍然避免破坏其原有的形状色彩，已把珍贵的历史资料，斯国的佛教历史、文化、艺术和人民生活写照罕见的保留了下来。而石窟的石壁，通风的状况和容易保存的功能也起了积极的保护作用，有的1千至2千前雕像仍然保存完美，如Nissank Malla国王的雕像。据说最近一次的重新绘画壁画是公元1915年，一个本土的画匠以传统的技巧为第五个洞窟粉饰，而洞窟在公元1930年加建了现在的走廊、大门及寺壁，揉合了东西方的建筑色彩，其白色的寺壁给人们带来清净的感受 ，大异于中国寺庙的金碧辉煌。
下到丹布拉山岩寺山脚，我们遇上一场全岛的无遮大会。只见寺下广场摆满了帐幕，人们以锡兰茶热情的向你招呼喝荼，然後给你一粒蔗糖，你一边吃糖一边喝热茶，心里感觉热呼呼的，尤是我们在斯国人群中是少数的华人而对我们非常热情，热茶喝了一杯又一杯，使我们对丹布拉山岩寺念念不忘，几时再找来一杯（茶）？
（其实当天我们在当地的街头小巷，城市商场，都看到众人们不分男女兴高采烈的在喝茶，摊主或施主们在热情招徕，彷佛回到世尊时期的无遮大会，令人感动又有趣！）
（待续）